Мастер-класс Владимира Яшина #4. Сколы

Всем привет! Да-да, я догадываюсь, что некоторые из вас уже отчаялись ждать продолжения цикла мастер-классов)). Многие коллеги, в письмах, в сообщениях на форумах и на нашем сайте, регулярно задавали мне вопросы об этом. Очень приятно, что материалы стали столь востребованными, это вдохновляет на дальнейшую работу. Рад сообщить, что после долгого перерыва на волне «Восточного Фронта» появился новый виртуальный мастер-класс! К сожалению, свободного времени совсем не много, поэтому каждый раз с трудом удается выкроить минутку на то чтобы посвятить её написанию очередного материала, но не смотря ни на что, процесс движется и когда вы будете читать этот мастер-класс, работа над следующим уже будет идти полным ходом! Сразу скажу, по секрету, что он будет посвящен пигментам.

Сегодня мы подробно поговорим о сколах. Сколько же виртуальных копьев было сломано в клавиатурных баталиях на тему необходимости нанесеня сколов! Конечно, перебор с их количеством не украсит ни одну модель, но и пренебрегать ими никак нельзя, ведь сколы — это то, без чего невозможно представить современный моделизм! По крайней мере, его бронетанковое направление. Итак, предлагаю на несколько минут отложить в сторону модель, над которой вы сейчас работаете, для того, чтобы с головой погрузиться в тему сколов!

Что такое сколы и зачем они нужны?

Для начала давайте определимся с тем, что такое сколы. В отличие от смывок, фильтров и масляных точек, здесь все просто сколы – это и есть сколы! Они призваны имитировать сами себя ))). Как и все остальные тонировочные техники и тенденции, эта пришла к нам с Запада, где именуется словом chipping (лущение), а сами сколы словом chips (не путать с чипсами:). Еще на старых работах Франсуа Верлиндена, выполненных в 80-90 годы прошлого века, прослеживается стремление немного “ободрать” модель, правда тогда это зачастую делалось обычними карандашами и по нынешним меркам выглядит несколько утрированно. В начале 2000х годов в обиход большинства моделистов вошли сколы в том виде, в котором мы привыкли их видеть сегодня. Надо заметить, что это был весьма заметный качественный скачок в росписи, сильно изменивший внешний вид среднестатистической модели в лучшую сторону.

Зачем нужны сколы? Все просто, техника сколов – это самый простой и распространенный прием имитиции механических повреждений лакокрасочной поверхности, без которых не обойдется, практически ни один танк или автомобиль, побывавший на войне. Среди всех классических приемов тонировки (фильтры, смывки, масло) сколы являются наиболее заметными для стороннего наблюдателя. Они, буквально, бросаются в глаза. Любая модель, после нанесения сколов приобретает потрепанный вид.

(фото 01) На примере модели трехтонника хорошо видно, что даже после нанесения фильтров, масла и смывок модель все еще выглядит достаточно свежей.

(фото 02) Зато, после нанесения сколов, трехтонник сразу стал эдаким фронтовым ветераном.

На фотографиях выше отлично видно, что одних фильтров, масла и смывки явно недостаточно для того, чтобы создать образ бывалого тягача. Только после нанесения сколов сразу стало понятно, что этот трехтонник многое повидал на своем веку. Они придали ему характерную обшарпанность, типичную для долго эксплуатирующейся машины.

Чувство меры

По своему опыту могу сказать, что однажды попробовав наносить сколы, в дальнейшем уже не можешь отказать себе в удовольствии хотя бы слегка “обцарапать” очередную модель. Важно помнить, что у этого метода есть один острый подводный камень – рисуя сколы очень легко переборщить с их количеством и интенсивностью. Это особо заметно на работах новичков, которые иной раз просто пестрят, а нередко и вовсе покрыты равномерным слоем сколов. Чтобы избежать таких ошибок рекомендую соблюдать четыре простых правила (ну и банальное чувство меры):
— ПЕРВОЕ. Сколы нужно наносить только в логичных местах, там где они могут появиться у прототипа вашей модели (места повреждений, люки доступа в боевое отделение и мто, поверхность вокруг них, рукоятки и поручни, крепежи инструмента, буксирные петли, предкрылки, бортовые экраны, а также “маршрут” по которому экипаж чаще перемещается по танку. Особое внимание стоит обратить на интерьер, если в модели он присутствует. Элементы казенника, маховики наводки орудия, рычаги мехвода, сидушки – все эти элементы могут нести на себе большое количество сколов.

(фото 02-1) Деформированные предкрылки всегда стоит украсить сколами. От этого они только выиграют в плане реалистичности и будут выглядеть еще более помятыми.

(фото 02-2) Казенная часть орудия, зачастую несет на себе большое количество сколов краски.

(фото 02-3) Боевое отделение Мебельвагена – яркий пример того, что делают сапоги танкистов с краской. Теперь здесь всюду сколы. Обратите внимание, что они расположены на люках, рукоятках, петлях и выступающих частях.

— ВТОРОЕ. Рисуя сколы, вы фокусируете свое внимание на одном небольшом участке модели, не видя общей картины. Нередко, это влечет за собой локальный перебор в каком-то определенном месте. Чтобы этого избежать, рекомендую в процессе нанесения сколов, время от времени, отставлять модель по-дальше и смотреть с расстояния, чтобы оценить общую картину. Это позволит получить более сбалансированный результат.
— ТРЕТЬЕ. Когда сколы наносятся на крупную модель, велик риск того, что у вас банально “замылится глаз”. В таких случаях рекомендую не пытаться сделать все сколы за один присест, а напротив, разделить процедуру на два-три раза, обязательно убирая модель из поля зрения. Подойдя к модели на следующий день, вы посмотрите на неё свежим взглядом, как-бы со стороны. Это позволит добиться лучшего результата.
— ЧЕТВЕРТОЕ. Ну и последний, но не менее важный совет. Как только вы поняли что сколов почти столько сколько требуется, но нужно нанести еще чуть-чуть – самое время остановиться. Очень важно вовремя сказать себе – Стоп! Здесь как в еде – лучше всего выходить из-за стола с чувством легкого голода ))).

(Фото 03) На этом 8-тоннике, я немного переборщил со сколами. Получилось это достаточно просто. После того как модель была уже полностью готова, решил, что надо добавить еще чуть-чуть “обшарпанности”. В итоге, на мой взгляд, получился некоторый перебор, по крайней мере, по сравнению с первоначальным замыслом.

(фото 04) Обратите внимание на сколы на этом тягаче ФАМО. Несмотря на то, что они нанесены поверх основной краски – смотрятся они именно как сколы. Для пущего реализма, кое-где они натерты графитом.

С какой стороны подойти к нанесению сколов?

Не смотря на то, что в жизни скол краски – это некая проплешина, обнажающая предыдущий красочный слой или поверхность окрашенного элемента, в моделизме получается совсем обратный эффект. В виду того, что мы работаем с очень маленькими объектами, проще всего рисовать сколы поверх краски. Как ни парадоксально звучит, но скол, аккуратно накрашенный поверх краски выглядит именно углублением. Это своеобразный оптический обман за счет малого размера объекта и контраста оттенков.

Прежде чем приступить к нанесению сколов рекомендую присмотреться к технике, окружающей нас. Я понимаю, что увидеть танки вживую — редкая возможность, но вот созерцание обычных тракторов, тягачей, да и просто грузовиков может хорошо помочь нам в этом деле. Ничуть не меньшим подспорьем могут стать и качественные снимки военной техники. На крайний случай, можно начать с самого простого – попытаться срисовать сколы со снимка понравившейся модели опытного мастера. Не думаю, что это будет зазорно, да и мастер, скорее всего, не будет против ))).

Какой краской наносить сколы?

Мне часто задают этот вопрос – не поверите, но ответ на него очень прост – практически любой, подходящей для окраски моделей. Не так важно будет ли это акрил или эмаль от Тамии, масляная краска 502 abt, или же модная нынче Vallejo – при должной аккуратности результат будет примерно один. Свои слова могу подкрепить на примере нескольких своих работ:

(фото 05) На этом Шульпанцере сколы наносились тамиевским акрилом. Он позволяет наносить очень мелкие элементы. Для цвета оголившегося металла использовалась смесь коричневой и черной красок XF-64 и XF-1.

(фото 06) На этой модели трехтонного тягача сколы имитированы эмалью фирмы Тамия. Использована такая же смесь черной и коричневой красок, как и при работе акрилом.

(фото 07) На желтом Опеле сколы наносились водорастворимым Аканом.

По моим субъективным ощущениям, свойства трех вышеназванных красок примерно одинаковы при нанесение сколов. Работать с ними сможет практически любой моделист, имеющий малейший опыт работы с кистью. Что касается новичков, то им я рекомендую наносить сколы масляной краской.

(фото 08) В данном случае была применена масляная краска 502 Abteilung фирмы MiG Productions. Масло очень хорошо подходит для нанесения сколов, особенно для новичков, ведь оно дает право на ошибку. Непонравившиеся сколы можно просто смыть растворителем и нанести заново. У масла есть одна особенность – долгое высыхание. Желательно дать краске просохнуть 5-6 часов после нанесения сколов.

Самой популярной краской для нанесения сколов является акрил Vallejo. Большинство серьезных мастеров работают именно им, но хочу вас предостеречь, если вы приобрели такую краску, то это совсем не значит, что сколы станут получаться сами-собой. Краска Vallejo весьма специфична и требует некоторого опыта.

(фото 09) На этом заправщике сколы нарисованы акрилом фирмы Vallejo. В настоящее время, им я пользуюсь чаще всего. Краска очень хорошо подходит для имитации сколов, но несколько специфична и может вызвать сложности у неопытного моделиста.

Как видно, не так важно краской какого производителя вы будете наносить сколы – главное делать это аккуратно и без спешки. Куда важнее, какими оттенками и каким инструментом вы будете при этом пользоваться…

Какими оттенками наносить сколы?

Что касается оттенков, то здесь все тоже достаточно просто. Прежде, чем подобрать цвет, нужно просто немного подумать о том, как мог появиться тот или иной скол, учесть жизненный путь машины, которую вы строите, и самое главное – из чего изготовлен “обдираемый” элемент. Помните, что танк, бронеавтомобиль или грузовик не весь состоит из одного материала. Сколы могут быть до броневой стали, дерева, алюминия, пластика, обычного металла и т.д. Но самыми многочисленными, конечно же будут до брони или металла. Каким цветом их наносить? Если скол совсем свежий, то он вполне может иметь небольшой металлический отблеск, но в реальной жизни металл очень быстро окисляется, поэтому уже через несколько часов свежий скол приобретет бурый оттенок. На мой взгляд, самыми оптимальными являются темные оттенки коричневого, которые можно получить смешиванием черного и коричневого цветов. Вокруг застарелых сколов нередко проступает ржавчина.
В случае, если аппарат изготовлен из аллюминия (модели самолетов, БМД или М-113), то сколы следует рисовать красками алюминиевого цвета. Если же машина несет на себе более одного слоя краски, скол должен обнажать не голый металл, а предыдущий красочный слой. Типичный пример – Африканский корпус, где было большое количество изначально серой техники, которая перекрашивалась в песочный или, например трофейная техника, окрашиваемая согласно стандартам новых хозяев. Подобных примеров масса.

(фото 10) Башня этой трофейной Пантеры была перекрашена в зеленый 4БО поверх немецкого Dunkelgelb, соответственно, зеленая краска обдирается сначала до темно-желтого, а уже затем до металла.

(фото 11) Примерно та же ситуация с огнеметной версией B1 bis. Во французской армии эта машина носила зелено-песочный камуфляж. Будучи захваченной немцами она была снабжена огнеметом, новой рубкой и перекрашена в немецкий панцерграу. В процессе эксплуатации серый стал обдираться, обнажая желто-зеленый французский камуфляж и красную грунтовку немецких новодельных элементов. Именно этим объясняется то, что сколы на модели разных цветов.

(фото 12) Хорошо видно, что эта четверка несет на себе немалое количество сколов. Вполне логично, что деревянный ложемент для антенны ободрался! Н не до металла, а до дерева.

Чем наносить сколы?

Этот вопрос имеет очень большое значение, ведь от того, чем вы будете работать, будет зависеть вид, форма и аккуратность сколов.
За долгие годы работы с моделями я перепробовал множество различных средств нанесения. Методом проб и ошибок, выпестовались четыре оптимальных инструмента для этой процедуры

ТОНКАЯ КИСТЬ
Это мой основной инструмент при нанесении сколов. Тонкая кисть позволяет как рисовать отдельные мелкие сколы, так и группы сколов и небольшие зоны повреждения красочного слоя. Кроме того, тонкой кистью можно наносить царапины. Обычно я использую синтетические кисти 0, 00 или 000. В зависимости от размера кисти, можно варьировать размер сколов. Чаще всего применяю кисть 00. Реже использую 0 (для более крупных сколов) . 000 применяю сугубо для совсем мелких сколов и царапин. Техника нанесения достаточно проста – нужно просто аккуратно нарисовать сколы и царапины. Важной особенностью является то, что краска на тонкой кисти подсыхает очень быстро. Однажды макнув кисть в краску, успеваешь нанести лишь несколько сколов, после чего кисть нужно промыть в растворителе.

(фото 13) Пример нанесения сколов тонкой кистью.

СТАРАЯ ШИРОКАЯ КИСТЬ
Старая растаращенная во все стороны кисть также хорошо подходит для нанесения сколов. Оптимальный размер кисти — №6. Очень важно, чтобы она была сильно потрепанной, с торчащими во все стороны волосками, это позволит получать достоверные и хаотичные сколы. Удобство заключается в том, что за одно движение, вы сразу наносите целую группу сколов. Технология нанесения проста: макнув кисть в баночку с краской, нужно сначала коснуться ею кусочка бумаги, чтобы убедиться, что краска взята без излишка, а уже затем наносить на модель. Это поможет избежать клякс и неряшливых пятен. Наносить краску оптимально колющими движениями.

(фото 14) Пример сколов, нанесенных старой широкой кистью. Повреждения краски вышли кучнее и мельче.

ПОРОЛОН
Поролон отлично подходит для нанесения иррегулярных сколов. Для этого, от куска крупнозернистого поролона надо оторвать небольшой кусочек и макнуть его в краску. Ни в коем случае не надо отрезать кусочек ножницами. Только рваный край поможет вам каждый раз получать уникальную форму сколов. От размера кусочка зависит размер участка, на котором будет нанесена группа сколов. Как и в предыдущем случае, нужно обязательно оставить излишек краски на кусочке бумаги, чтобы получить максимально аккуратный результат. Кстати, если наносить краску по касательной, проводя поролоном вдоль детали, то будет получатся сразу несколько параллельных царапин разного размера. Главное в этом способе – предельная аккуратность. Очень легко переборщить с количеством краски и силой нажатия на поролон, что повлечет за собой появление кляксы.

(фото15) В качестве примера приведу тонировку модели танка Panzer IV. Так как камуфляж у него трехцветный, придется наносить два оттенка сколов. Сначала используем базовый цвет корпуса для имитиации ободравшихся полос зеленого и коричневого камуфляжа. Макнем кусочек поролона в темно-желтую краску.

(фото 16) Затем, коснувшись салфетки избавляемся от излишка краски.

(фото 17) После этого наносим краску на модель аккуратными прикосновениями.

(фото 18) Теперь проделываем тоже самое с темно-коричневым цветом.

(фото 19) Готовый результат

СПОНЖ
Спож – это еще один полезный в нашем деле инструмент, который отлично подходит для нанесения обширных облезлых участков краски. Мелкозернистая структура спонжа позволяет добиться реалистичного перехода от одного цвета к другому. Как и с поролоном, важно сначала промокнуть спонж о бумагу, чтобы удалить излишки краски, и лишь затем касаться поверхности модели. Спонжи лучше покупать сразу набором, так как каждый из них будет одноразовым. Принцип работы спонжем идентичен работе с поролоном.

(фото 20) Обширные сколы до немецкого серого на надмоторной плите имитированы с помощью спонжа.

Виды сколов

Ну а теперь давайте постараемся классифицировать виды сколов. Сразу оговорюсь, что деление несколько условное и весьма субъективное. Оно не претендует на то чтобы быть единственной истиной и основывается, в первую очередь, на различиях в способе нанесения.

ОБЫЧНЫЕ СКОЛЫ
Это самый типичный вид сколов, который имитируется моделистами в абсолютном большинстве случаев. Они представляют из себя краску, нанесенную одним из вышеперечисленных инструментов (кисть, спонж, поролон) в случайном порядке и в один слой. Они просты в нанесении и подходят, практически для любой модели. Именно с нанесения таких сколов лучше всего начинать новичкам.

(фото 21) Нанесение обычных сколов тонкой кистью на помятое крыло тягача ФАМО.

(фото 22) В кабине этого мерседеса сколы нанесены тонкой кистью, а на полу старой распушенной кистью.

(фото 23) Обычные сколы на сером окрасе.

(фото 24) Обычные сколы на камуфляже

МНОГОСЛОЙНЫЕ СКОЛЫ
Такие сколы уместны при тонировке моделей техники, несущей многоцветный камуфляж, а также для тех образцов, которые полностью или частично перекрашивались в другой цвет. Суть таких сколов заключается в том, что камуфляжные пятна сначала процарапываются до базового окраса, и лишь потом до металла. Наносятся такие сколы поэтапно: сначала наносится нижний слой краски (сколы камуфляжных пятен до базового цвета), а уже на него наносится цвет имитирующий грунт или металл. Таким образом, скол как бы “растет” вверх, хотя и имитирует прямо противоположную ситуацию.

(фото 25) Сначала базовым цветом рисуются сколы камуфляжа. Таким образом, мы имитируем облезшие до базового цвета камуфляжные пятна.

(фото 26) Затем, краской коричневого цвета, поверх наносятся сколы до металла.

(фото 27) Таким образом, у нас получаются весьма достоверные двухслойные сколы.

(фото 28) Та же ситуация и на сирийской четверке, которая была перекрашена в зеленый уже после войны. Зеленый сначала скололся до дункельгельба, а уже потом до металла.

СКОЛЫ С ПОДЛОЖКОЙ
На данный момент это самые прогрессивные, сложные в нанесении и наиболее выигрышные с художественной точки зрения сколы. Особенность их нанесения состоит в том, что прежде чем нанести скол, к нему рисуется своеобразная подложка, а лишь затем, на эту подложку наносится скол. Два главных аспекта заключаются в том, что подложка должна соответствовать тону базового цвета модели, но быть гораздо светлее, а сам скол должен почти полностью эту подложку скрыть, так, чтобы она выглядела как окантовка. В этом и заключается главная сложность – надо точно попасть кистью по одному и тому же месту дважды. Для этого требуется большая аккуратность.
С чисто художественной точки зрения подобный способ делает сколы более выраженными и заметными, а с точки зрения реалистичности, этот метод имитирует то, что краска вокруг сколов и царапин выглядит заметно светлее. Думаю многие из вас наблюдали, что царапина на боку автомобиля выглядит светлее, чем основной цвет краски. Данная техника воспроизводит именно этот эффект. По поводу этого веяния неоднократно возникали дебаты и споры. Некоторым коллегам такой вид сколов кажется неправдоподобным. Так ли это? Вполне возможно, тем более, что каждый воспринимает тот или иной аспект тонировки по-своему, т.е. субъективно.

(фото 29) На этом тракторе сколы нанесены с подолжкой. Учитывая, что базовый цвет зеленый, подложка нанесена салатовой краской.

(фото 30) Другой яркий пример, в прямом и переносном смысле. Подложка сколов на алых крыльях этого Мерседеса нанесена розовым цветом.

(фото 31) Теперь рассмотрим этот прием на грозном Тигре. Подложка сколов нарисована песочной краской.

(фото 32) Затем в границы подложки “врисовывается” темно-коричневая краска. Буксирная серьга подверглась самому беспощадному воздействию. Она почти целиком ободрана.

(фото 33) Настала очередь нанести сколы на маску орудия. Она является частью маршрута трех членов экипажа, корые распологаются в башне. Сапоги с гвоздями делают свое дело и маска несет большое количество сколов.

(фото 34) Тот же прием на примере бронедрезины sSP. Обратите внимание на то что сколы сконцентрированы на комбашенке, краях башни, люках и вокруг ступенек.

СКОЛЫ ПО ДЕРЕВУ
У сколов по дереву есть одна важнейшая характерная особенность – они почти всегда продолговатые и направлены по волокну древесины. По этой причине я выделил их отдельно. Обычные сколы случайной формы, на деревянном элементе будут выглядеть неправдоподобно.

(фото 35) Обратите внимание на форму сколов на этом деревянном кузове. Они нанесены тонкой кистью.

(фото36) Что касается этого мерседеса, то, в данном случае обширные сколы нанесены старой широкой кистью.

ЦАРАПИНЫ
Ну и не могу не выделить царапины. Это немного другая история. Их можно наносить как тонкой кистью 000, если вы хотите получить одиночные тонкие царапины, так и спонжем или поролоном, если требуется получить сразу группу одинаково направленных царапин. Для того, чтобы получился правдоподобный результат нужен достаточно большой опыт, твердая рука и аккуратность. Рекомендую, прежде чем наносить их на модель, потренироваться на обычном кусочке пластика или на “подопытной кошке”. Очень важно набить руку.

(фото 37) Отлично видны длинные тонкие царапины на двери этого ситроена.

(фото 38) Еще более актуальны они на балках ковша бульдозера D9.

(фото 39) Группы царапин на боковинах ковша имитированы с помощью поролона.

На этом все! Оставайтесь на нашей волне! Следующий материал будет посвящен работе с пигментами.
С вами был Владимир Яшин

Расскажи друзьям

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс


Что вы думаете о работе?

Комментарии (72)

  1. Павел Черепанов:

    Володя, можешь рассказать, на каком этапе тонировке нужно наносить сколы? До пигментов? В самом конце? Как наносить сколы в нижней части корпуса, там где поверх них может оказаться пыль и грязь?
    И еще: планируешь ли ты мастер-класс по хэйрспрею? Это же тоже вобщем то технология сколов, так же как и солевой метод.
    Также, хотелось бы увидеть такие моменты, как сколы на дульном тормозе и сколы на выхлопных патрубках.
    Как тебе идея сделать еще отдельный мастеркласс по теме Хлама-Обвеса и по тонировке траков?

  2. Сергей:

    Спасибо за отличную статью!Сам рисую маслеными красками.

  3. Александр:

    Спасибо!

  4. Димьян:

    Молодцы ребята! спасибо за проделанную работу. как и остальные статьи, очень полезная и информативная. То что надо. Так держать.

  5. Яшин Владимир:

    Сколы — это последний этап тонировки перед нанесением пигментов. Обычне я наношу сколы на катки и в нижней части корпуса также, как и на остальных поверхностях модели. После нанесения пигментов, большинство сколов обычно заметны. Исключением являются те случаи, когда планируется очень интенсивное загрязнение ходовой. Тогда сколы можно не наносить на катки и нижние части — их все равно не будет видно.

    На дульнике и глушаке сколы особо ничем не отличаются от остальных. В принципе можно добавить пару картинов статью. Единственное на что стоит обратить внимание — цвет сколов на орудиях немецких танков. Они грунтовались темно-серой термостойкой грунтовкой, соответственно, сколы на стволах должны быть темно-серыми.

    По дальнейшим мастер-классам:
    По Hairspray мастер-класс обязательно будет, по работе с траками тоже (сборка, окраска, тонировка запасных траков). Для них есть фотоматериал.
    Вообще, есть фотоматериал для целой серии мастер-классов по окраске аэрографом, цветовой модуляции,имитации ржавчины, работе с фототравлением, декалями, брезентом и т.д. Нужно время для того, чтобы это все сверстать и выбрать фотки.

    По хламу-обвесу тоже вполне можно сделать.

  6. ITR:

    Вова, спасибо.
    Весьма интересно и познавательно. Особенно про сколы на дереве и царапины, что у меня пока не особо выходит.

  7. Дмитрий:

    Спасибо за статью. С удовольствием прочитал )

  8. Евгений:

    Спасибо! Как раз в тему, а то работа встала.

  9. Илья Ют:

    хорошая статья… но вот сколы имхо не самый простой прием. уж зело утомителен)

  10. Виталий:

    Спасибо за статью. С удовольствием прочитал Непримено ждем новых статей.

  11. TiMOS:

    Магия :)

  12. Роман:

    Браво! Прочитал с удовольствием. Всегда с нетерпением жду ваших статей, т.к. они пригождаются в работе. Спасибо.

  13. Aryan:

    Спасибо за статью. Очень полезная инфориация на мега полезном сайте. С Уважением Андрей.

  14. Антон:

    Владимир огромное спасибо за статью
    теперь буду тренироваться
    но у меня осталась пара вопросов
    1)в какой пропорции смешивать тамийский акрил XF64 и XF1?
    2)можете сказать номер и название вальеджовского акрила?
    а в целом статья очень полезная как и предыдущие мастерклассы
    я думаю что их стоит опубликовать и на других сайтах
    на диораме или на скейлмоделс например

  15. Александр:

    эээ, восхитительно. Я бы книжку вашу купил. Не желаете издать?

  16. Павел Черепанов:

    Желаем))) Предлагаю организовать сбор средств на издание книги))) Первая сотня пожертвовавших получит экземпляр с нашими подписями! Взносы — от 500 рублей и больше)))

  17. Яшин Владимир:

    Друзья, спасибо вам за теплые слова! Очень приятно, что работа проделана не зря и матерал снова оказался востребован.

    ITR
    Миша, набивай руку. Возьми кусок пластика и рисуй сколы на нем, ну или на старой модели. Здесь очень важен опыт.

    Илья Ют
    Илья, красота требует жертв :)

  18. Александр:

    Хм-м, я не против. 500 рублей вполне нормально. А если с качественной полиграфией, то и больше отдать не жалко.

  19. Яшин Владимир:

    Антон
    «1)в какой пропорции смешивать тамийский акрил XF64 и XF1?»

    Дело вкуса. Я мешаю на глаз, примерно 1 к 1.

    «2)можете сказать номер и название вальеджовского акрила?»

    70822

    «а в целом статья очень полезная как и предыдущие мастерклассы»

    Спасибо. Это радует!

    «я думаю что их стоит опубликовать и на других сайтах
    на диораме или на скейлмоделс например»

    А что мешает людям прочитать их здесь? :)

  20. Яшин Владимир:

    Александр

    Павел сказал это скорее в шутку. У меня, конечно очень много материала. Хватит и на пару книг, но вот совершенно нет времени на это. Тем более, что такое издание может и в убыток обернуться :(
    хотя, в будущем, может и вернусь к этой теме.

  21. Александр:

    Судя по обилию смайликов, у меня тоже закралось подозрение, что это была шутка.
    Печатные мануалы по покраске моделей выпускает только одно издательство. Но они, увы, скопипастены с англоязычных версий, а отсюда страдают и полиграфия, и текст, да и актуальность уже не очень. Из того что я знаю, издательство «Цейхгауз» делает вполне пристойные брошюры. Но по бронетехнике у них только сборники советов, а целостного руководства нет. Может к ним постучаться?
    И да, еще раз, спасибо за с любовью сделанные вещи.

  22. Андрей:

    Здравствуйте Владимир! Занимаюсь моделизмом не так давно как хотелось бы. Очень полезными стали ваши статьи,ждём следующую.Большое спасибо вам! Плюс возник вопрос.Вы зачастую смешиваете краску на модель,знаю что в полиграфии и в авто бизнесе есть определённый набор Pantone вееров по которым собственно и погоняется сам цвет,а как у моделистов с этим обстоят дела? точнее так: где вы берёте образец цвета? К примеру: у меня нету же куска танка со времён второй мировой что бы точно подогнать цвет или это не имеет значения? Возможно тема избита не спорю,но может вы дате совет или напишите ещё одну статью. Спасибо!

  23. павел:

    просто СПАСИБО!!!!

  24. Яшин Владимир:

    Александр
    Полагаю, что формат брошюр не очень подойдет для таких материалов. В любом случае, нужно списаться, узнать. Тогда и посмотрим…

  25. Яшин Владимир:

    Андрей
    спасибо за теплые слова! рад, что материалы помогают в работе.
    Что касается оттенков, то рекомендую сильно не заморачиваться с этим вопросом. Производители выпускают вполне приличные палитры красок. Например, для поздних немев я использую тамиевские XF-60, XF-59, а для ранних XF-63, XF-24. Меня эти тона вполне устраивают. Отечественные оттенки мешаю на глаз из Тамиевских красок. Критерий простой — оттенок должен подходить на мой взгляд, т.е. чисто субъективно.

    Не забывайте о нескольких важных аспектах:
    — в процессе тонировки оттенок модели заметно меняется. То, что получилось после окраски аэром и то, что получилось в итоге — заметно отличающиеся оттенки.
    — я сильно сомневаюсь, что был единый 4бо или дункельгельб идеально совпадающий на всех машинах всех годов выпуска. Могли меняться компоненты, пропорции, растворители, разные фабрики-производители, в конце-концов.
    — В краску въедается пыль, грязь, копоть, она выгорает на солнце. Таким образом, оттенок одного и того-же танка может заметно поменяться за несколько месяцев.
    — даже если у вас будет кусок танка :), то он даст точного представления об оттенке. Ведь за 70 лет краска могла выцвести, выгореть и т.д. Такие артефакты лишь дают общее впечатление об оттенке, но невозможно утверждать, что за несколько десятков лет цвета не исказились.

    В общем не вижу смысла задуряться на этот счет. Главное, чтобы оттенок вам нравился интуитивно.

  26. Андрей:

    Большое и огромное спасибо вам Владимир за разъяснение,по цвету. Буду учиться и ещё раз учиться! Спасибо!

  27. Олег (Berkut916):

    Как всегда наглядно и ясно. Спасибо за работу.

  28. Яшин Владимир:

    Андрей, Олег, удачных лакокрасочных опытов! :)

  29. Владимир:

    Здоровски! Очень полезная статья! Спасибо! На выходных потренируюсь )))))

  30. MaxJedai:

    Спасибо за Ваши крайне нужные в нашем Хобби статьи и рекомендации! Очень интересно увидеть в «технологии» грунтовки и поэтапной окраски аэрографом…не предвидеться???

  31. Яшин Владимир:

    Владимир
    На здоровье!

    MaxJedai
    И грунтовка, и окраска аэрографом будут описаны в одном материале. Уже скоро.

  32. MaxJedai:

    Спасибо! ждем…!

  33. Спасибо за отличную статью. Все предельно понятно, легко читается, работа супер!

  34. Яшин Владимир:

    Спасибо!
    приятно, что работа проделана не зря и полезна коллегам.

  35. Максим:

    Замечательное объяснение техники работы.
    Возник один вопрос.
    А вот если базовый цвет модели — белый?
    То какой цвет будет предпочтительным и уместным для нанесения сколов?
    я говорю не о той технике, что покаршена для ведения боевых действий в условиях зимы, а если это изначально белая поверхность. (как вы писали в одной из статей — набирающая популярность вселенная Gundam, части механизированных доспехов — белые).

    Заранее спасибо.

  36. Илья:

    спасибо будем тренироваться=)))!!!есть один вопрос при нанесении сколов тонкой кистью их надо рисовать но как!!!!их же надо каждый раз разными!!!или все-таки нужно излишек краски вытереть об бумагу ,извините за мою не понятливость я только учусь и (наверное хочу что бы все было сразу)=)

  37. Артур Журавлёв:

    Очень хорошая статья! Перечитал несколько раз. Спасибо!

  38. олег:

    с уважением отношусь к вашему искуству ! вы талантливый человек ! исполнение работ на высшем уровне ! я с удовольствием читаю , смотрю и учусь на ваших примерах ! пишите ваши статьи , учите людей — у вас всё понятно и доступно ! мне 38 лет но я нестесняясь скажу , что учусь на ваших прмерах и объяснениях — мне всё понятно и мне нравиться ! БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО !

  39. Яшин Владимир:

    Максим
    Хоть и не сразу, но отвечу. Все зависит от того из какого материала сделана ваша модель (по легенде). Если стальная, то все также, если аллюминий, то и сколы до аллюминия. А еще на белом можно попробовать нанести сколы светло-серой краской. должно получиться эффектно.

  40. Яшин Владимир:

    Илья
    Да, убрать излишек краски с кисти с помощью салфетки будет совсем не лишним. Можно просто коснуться кончиком кисти салфетки и излишек краски уйдет сам.

  41. Яшин Владимир:

    Олег. ну вы меня захвалили! Немного неудобно даже.
    Очень рад, что статьи помогают вам в хобби. Значит я делел это не зря.
    Спасибо

  42. Дмитрий Стадников:

    Здравствуйте,Владимир!Мне очень нужен ваш совет:У меня совершенно не получаются сколы,может вы поможете решить эту проблему??Заранее благодарен

  43. Дмитрий Стадников:

    Какие краски применять,кисти,пользуюсь кистями 0-00,краски Tamiya акрилы,все равно,как то не естейственно получаются(Прошу вашей помощи!)Объясните пожалуйста процесс нанесения сколов.Заранее спасибо.

  44. Владимир Яшин:

    Дмитрий, попробуйте слегка растворить акрил растворителем. Буквально чуть-чуть.

    Ну а если совсем не получается, то потренируйтесь наносить сколы масляными красками. Их всегда можно смыть растворителем, если не получилось то, чего ожидали.

  45. Дмитрий Стадников:

    Владимир,СПАСИБО ОГРОМНОЕ!)))А как надо держать кисть над моделью? Под каким углом??Преждевременно спасибо)

  46. Яшин Владимир:

    Дмитрий, кисть лучше держать перпендикулярно к поверхности.

  47. Дмитрий Стадников:

    Спасибо,ОГРОМНОЕ!!!!!Вы Супер!!!

  48. Моделист:

    Спасибо за статью! Владимир, осмелюсь задать вопрос не по теме, как и с помощью чего Вы делаете потеки? Если жидкостями АК, то какие именно подойдут для техники окрашенной 4БО, трехцветным камо, и под африку?

  49. МАКСИМ:

    АХ РАБОТА Я ТАК ТОЖЕ ХОЧУ НАУЧИТСЯ

  50. Владимир Яшин:

    Коллеги, спасибо!

    Моделист:

    Потеки делаю разными средствами. обычно это немного разведенная масляная краска, но иногда и АКашными жидкостями.

  51. Моделист:

    Владимир, а чем удобнее делать потёки АКом или маслом? И вообще есть ли смысл покупки химии АК?

  52. Владимир Яшин:

    на самом деле, это не так и принципиально. Дело привычки. смотрите как вам удобнее. Можно и маслом, можно и Акашными жидкостями.

  53. ksa77nsk:

    Владимир,хочу сказать спасибо,как раз задался этим вопросом и наткнулся на вашу статью.Теперь есть с чего начать,думаю время настало.

  54. Дмитрий:

    Скажите,Владимир,тонкими кисточками нужно именно рисовать или наносить колющими движениями сколы?

  55. Дмитрий:

    Если возможно,опишите технику нанесения сколов пошагово.Я никак не могу понять как наносятся сколы.Заранее вам благодарен.

  56. Дмитрий:
    28.02.2013 в 20:12

    Можно и так, и так.

    ksa77nsk:
    10.01.2013 в 16:14

    Сергей, было бы здорово увидеть вашу новую работу!

    Дмитрий:
    28.02.2013 в 20:14

    Так в статье все пошагово и описано.

  57. Алексей:

    Просто потрясающе. Как раз то, что искал долгое время.
    Владимир, нечеловеческое спасибо!

  58. денис:

    я сколы иглой наношу

  59. Антон:

    скажите пожалуйста а чья модель трехтонника на первых фото???

  60. Walter:

    Владимир это-круто.

  61. Андрей:

    Работы просто шикарные! А статья в целом поучительная.

  62. Максим:

    Владимир здравствуйте, отличная и познавательная статья!!! Вы ребята действительно делаете огромную и очень полезную работу!!! Огромное спасибо, много полезной информации я извлек и применил из ваших статей и работ в своей первой серьезной, как я считаю, работе. Где-то даже «слизал»)). Только вот со сколами как-то не очень.. Я пользуюсь маслом «Невская палитра», т.к. у нас в продаже нет Валехо или МИГовской химии (уже в готовом варианте для применения). У меня получается какими-то каплями, не могу подобрать пропорцию и цвет. Подскажите пожалуйста, буду признателен. Заранее спасибо.

  63. Владимир Яшин:

    Максим, к сожалению я не смогу подсказать вам с пропорцией, так как этим маслом никогда не пользовался. Что касается оттенков, то это сугубо индивидуально. Нужно мешать на глаз.

  64. Вольфрам:

    Большое спасибо за статью, как раз искал об этом информацию

  65. Данила:

    Спасибо!Очень понравилась статья. Пожалуйста подскажите как надо делать СКОЛЫ ПО ДЕРЕВУ. Собираю Черную Жемчужину.
    Заранее спасибо

  66. Влад:

    Спасибо !!!

  67. Артем:

    Здравствуйте! Очень интересная статья! Подскажите пожалуйста, в чем специфичность краски vallejo? Собираюсь купить бутылек, хотелось бы знать поподробнее о краске.

  68. Сергей:

    Спасибо, много познавательного!!! Теперь будем совершенствовать навыки!!

  69. Виталий:

    Очень хорошо,подробно,доступно,спасибо огромное за информацию!!!!!

  70. Глеб:

    Крутая статья, ксати, знаком с Вашим , Владимир коллегой из Питера) он кружок по моделизму ведет в детском центре) может помните? На совместном с Адамом Уайдлером мастер классе?)кстати, Вы есть в ВКонтакте? очень нужна Ваша помощь в виде советов,..

  71. Александр:

    Все толково расписано, спасибо Владимир. Кошку нашел, завтра пробовать буду.

  72. Сергей:

    Самое толковое объяснение! Спасибо огромное!