Постройка модели: Citroen Traction 11CV

Модель Ситроена собиралась из коробки за небольшим исключением — приобрел набор фототравления фирмы Voyager, однако использовал из него лишь зеркало заднего вида, дворники и педали. Решетку радиатора менять на травленую не стал по двум причинам: во-первых, травленая решетка плоская и ее фактура не соответствует настоящей решетке, ведь прутья в сечении скругленные, а в травле они плоские. Во-вторых, даже если ее и поставить, то будет видна пустота под капотом – ведь модель идет без двигателя. В общем, решил оставить пластиковую деталь, потому что так оказалось достовернее. Единственное с чем я решил повозиться – это фары и рассказ о том, как сделать их достовернее, а также некоторые хитрости работы с прозрачными деталями стекол являются основной темой данной статьи.

ЕСЛИ ЭЛЬФ НЕ ПОДОШЕЛ…

Думаю, что фары Эльф не нуждаются в отдельном представлении. Их продукция давно зарекомендовала себя с самой лучшей стороны, и я регулярно меняю изкоробочные фары на эльфовские. Правда, не всегда есть возможность просто заменить не очень достоверные фары, так как они могут иметь специфическую форму корпуса, или линзы. Именно такая ситуация сложилась при работе с Ситроеном. Ни в одном из наборов фирмы Эльф не нашлось подходящей по форме и размеру пары фар для моей модели. Пришлось выходить из ситуации.

(фото 0001) Итак, берем набор фар фирмы эльф. В данном случае, это набор 3502. Выбираем на нем пару фар с диаметром, соответствующим диаметру фар в нашей модели.

(фото 0002) Срезаем фару с литника и вынимаем отражатель кончиком тонкого острого ножа. Учитывая, что корпуса фар отлиты из податливого гибкого пластика, это не трудно сделать, поместив кончик ножа между стенкой фары и отражателем. Надо делать это очень аккуратно, чтобы не помять и не поцарапать поверхность отражателя.

(фото 0003) После того как отражатель извлечен, его необходимо примерить к корпусу фары просто поместив на место. Если он подходит по диаметру, то можно двигаться дальше. Если не походит, то необходимо повторить предыдущую процедуру с фаркой другого диаметра.

(фото 0004) Теперь настало время разобраться с лампочкой. Очень важно срезать лампочку с литника с кусочком питателя, причем, ему стоит сразу придать заостренную форму. В виду малых размеров лампочки, взять ее пинцетом довольно сложно, поэтому я предпочитаю брать ее на кончик лезвия резака для установки. Ни в коем случае не пользуйтесь клеем. Лучше всего фиксировать лампочку глянцевым лаком, смазав им кончик питателя.

(фото 0005) После этого лампочка устанавливается в отражателе. Обратите внимание, что нередко диаметра отверстия в отражателе недостаточно для установки лампочки, тогда его можно слегка увеличить швейной иглой.

(фото 0006) Настала очередь линзы. После установки отражателя она не сможет встать в фару. Поэтому нужно сточить выступ на внутренней стороне линзы. Оптимально сделать это с помощью мелкого наждака.

(фото 0007) Теперь линза готова к установке. Обратите внимание, на сколько достоверно выглядит фара с установленным отражателем и лампочкой. Если сам отражатель сидит в фаре свободно, то его можно приклеить с помощью капли глянцевого лака.

(фото 0008) Вид готовой фары, подвергшейся нехитрым доработкам. Очевидно, что процедура пошла ей на пользу. )))

Ну и следом несколько хитростей работы с прозрачными деталями, которые нередко становятся большой проблемой для моделистов. Неоднократно встречал очень достойно выполненные работы, которые страдали от неаккуратно вклеенных «стекол». Надеюсь, что изложенные ниже хитрости окажутся полезными:

(фото 0009) «Прозрачные» литники у тамии всегда очень высокого качества, без замутнений и прочих «прелестей». Обычно я стараюсь срезать прозрачные детали с литника острыми бокорезами с тонкими губками, причем важно срезать деталь не под корень, а с небольшим отступом. Это позволит избежать появления трещинок. Оставшийся же заусенец легко удаляется острым модельным ножом.

(фото 0010) У большинства современных пластиковых моделей прозрачные детали вставляются в проем очень четко, без зазоров и нестыковок. Нередко, с внутренней стороны даже есть небольшой уступ, облегчающий установку. Постарайтесь либо держать прозрачные детали за торцы, либо используйте тонкие хлопчатобумажные перчатки, чтобы не оставить отпечатки пальцев.

(фото 0011) Ну а теперь важный момент: прозрачные детали довольно сложно аккуратно приклеить обычным модельным клеем. Либо из стыков норовит вылезти клей, либо могут остаться следы от паров клея. Клеить супер-клеем еще проблематичнее, так как с налетом от паров там еще хуже. Есть специальный клей для прозрачных деталей, например фирмы Revell, но он очень слабо держит и в один прекрасный момент, стекляшка просто может вывалиться. Именно поэтому уже долгое время я пользуюсь тамиевским супержидким клеем (Extra-thin cement).

(фото 0012) В крышку тюбика встроена удобная тоненькая кисточка. Необходимо макнуть ее в клей и очень аккуратно прикоснуться к шву между прозрачной и обычной деталями. За счет капиллярного эффекта, клей сам растечется по шву на несколько миллиметров. Таким образом, будет достаточно четырех – пяти касаний для надежной и аккуратной фиксации стекляшки без каких-либо заметных огрехов.

(фото 0013) Тамиевская модель снабжается бумажными шаблонами масок. Для того чтобы вырезать по этому шаблону маску из модельного скотча, я наклеил 40мм кусочек скотча на рабочий коврик, а поверх него зафиксировал шаблон все тем же скотчем. Потом вырезал маску острым резаком по намеченной линии.

(фото 0014) После этого, уже вырезанная готовая маска отклеивается от рабочего коврика и приклеивается на прозрачную деталь на модели. Таким нехитрым образом можно самостоятельно изготовить маски практически для любой модели.

(фото 0015) Что касается фар, то их можно аналогичным образом замаскировать модельным скотчем, но проще всего сделать это с помощью жидкой маски, например Liquid Mask от 502 Abteilung, ну или всем известный Маскол. Обычно я наношу маску с помощью зубочистки, так как кисточка моментально забивается.

ОКРАСКА

Процесс окраски и тонировки проиллюстрирован на фото. Двухцветный окрас и маркировка на дверях потребовали немного повозиться с изготовлением масок из модельного скотча. Я намеренно не стал задувать модель глянцем, чтобы подчеркнуть долгую службу этого Ситроена в недружелюбном климате, способствовавшему матированию окраски. Водительская дверь была окрашена более блеклым, синим цветом с многочисленными царапинами и коррозией. По легенде, она была сильно повреждена в дтп и заменена на дверь от отслужившего свое аналогичного Такси, ржавеющего на заднем дворе таксопарка и растаскиваемого на запчати. На заднее сиденье положил чемодан из бронковского набора чемоданов, но он оказался почти незаметен в готовой модели. Надо было делать одну из дверок открытой (((.

(фото 0016) Сначала модель была загрунтована тамиевским аэрозольным грунтом прямо из баллона.

(фото 0017) Затем модель была окрашена «по кусочкам». Радиатор был задут черным XF-1. Крыша - бежевым, намешанным из красок XF-2 и XF-55. Двери в тех местах, где будет красоваться надпись Taxi, были задуты белым.

(фото 0018) Для имитации надписи из тамиевского модельного скотча были вырезаны полоски, которыми на дверях было выложено слово Taxi и номер.

(фото 0019) Затем, с помощью того же скотча, была замаскирована крыша и стойки.

(фото 0020) После нанесения краски и просушки, кусочки скотча были аккуратно отклеены пинцетом. Таким образом, были получены надписи на бортах.

(фото 0021) Основным цветом стал тамиевский XF-8 с небольшим добавлением лака X-22. Поверхность в основном матовая, чтобы подчеркнуть долгий срок службы Ситроена. Замененная по легенде дверь окрашена осветленным синим.

(фото 0021а) После окраски на модель были нанесены фильтры. На крышу - серый P404, а на корпус - синий P240.

(фото 0022) Затем, для усиления эффекта старения, были нанесены и растерты масляные точки серых, коричневых и синих тонов.

(фото 0023) Все хромированные элементы были окрашены валлеховским алюминием тонкой кистью, а после высыхания отполированы сухой ватной палочкой. Смывка была нанесена миговской P220 Dark wash.

(фото 0024) Замененная водительская дверь подверглась более интенсивной тонировке. Были нанесены многочисленные сколы и царапины, а также потеки ржавчины.

(фото 0025) Регистрационные номера были набраны из подходящих декалей, взятых из загашников. Стоп-сигналы сначала были окрашены белой краской, а затем покрыты прозрачным красным лаком Х-27 от тамии.

(фото 0026) Окрашенные и готовые к пылению колеса. Один из колпаков был окрашен полу-матовым черным, подразумевая, что он был заменен. Общее пыление модели и колес осуществлял пигментами P039 Industrial City Dirt и P034 Rus. Earth.

Владимир Яшин

Расскажи друзьям

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс


Что вы думаете о работе?

Комментарии (5)

  1. Иван:

    Великолепно! Спасибо за статью

  2. Алексей Алексеев:

    Спасибо за «хитрости»! Как всегда, все наглядно и доходчиво.

  3. Костик:

    Мило. Только я бы подложку под цветной лак делал серебрянкой. В случае нужды в «рассеивателе», для 43 масштаба я мешал серебро с лаком.

  4. Даниил:

    Очень красивый ситроен, эдакая рабочая лошадка!

  5. Коллеги, спасибо за отзывы!
    Буду рад, если статья окажется полезной.

    Костик
    Ну можно и серебрянкой. Я на другой модели так и делал. Если честно, то разницы потом практически никакой :))